A következő címkéjű bejegyzések mutatása: szépség. Összes bejegyzés megjelenítése
A következő címkéjű bejegyzések mutatása: szépség. Összes bejegyzés megjelenítése

2014. április 22., kedd

Kosztolányi Dezső: „Szépség”




De mi is az a szép?- Ami érdek nélkül tetszik - fújtuk hajdan az iskolában Kant szavait.
Ez a meghatározás hosszú, szívós harc eredménye, melyben a legnagyobb gondolkodók és bölcselők tevékeny részt vettek. Arisztotelésztől és Aquinói Szent Tamástól kezdve

Schellingig és Schopenhauerig mindenki azt igyekezett megértetni a csökönyösen önző, birtoklásra hajlamos emberiséggel, hogy a szépség káprázat és öncél, a véges dolog végtelen visszfénye, mely többet ér,  mint maga az a dolog, melyből kiárad, s a csendélet akkor is szép, ha nem ehetjük meg azt a fácánt és nyulat, melyet ábrázol, a költemény akkor is szép, ha nem visszhangozza meggyőződésünket, és nem mozdítja elő közvetlen érdekeinket. A szépség hősi szabadságharca volt ez. Végül az emberiség belátta, hogy így is van. De ekkor se jutott közelebb a szépség rejtélyes mivoltához. Nem tudott számot adni, hogy miért is tetszik neki valami, vagy nem tetszik. Az újabb széptudomány  már nem is meghatározásokat, fogalmi megkülönböztetéseket keres, hanem lélektani úton igyekszik belehatolni a művészi teremtés s a művészi élvezés titkaiba. Miért szép például valamilyen szín? Ezt   gondolattársulásokkal, régi emlékek fölidézésével próbálták magyarázgatni. A magyarázat azonban mindig egyéni, sohasem általános. A mi gyerekeink általában a pirost tartják a legszebb színnek, talán azért, mert ez a legélénkebb szín, talán azért, mert a vérre emlékezteti őket. Japánban és Kínában azonban a legszebb szín a sárga, az a sárga, amely a mi lélekbúváraink szerint elszomorítólag hat ránk, s a halottak sápadtságát, a kicsépelt szalmát, az elmúlást juttatja eszünkbe.
Nem lehet tehát eldönteni általános érvénnyel azt sem, hogy melyik szín a vidám, és melyik a szomorú. Gyászunk színe a fekete. Ellenben egyes néger törzsek pirosban gyászolnak, a japánok fehérben, a kínaiak halványlilában, az egyiptomiak sötétsárgában, az abesszíniaiak szürkében. Az az egykor elterjedt hiedelem is megbukott, hogy a szépség tulajdonképpen az épség, a testi és szellemi egészség, s ép testben okvetlenül ép lélek lakik. Ha ez így volna, akkor labdarúgóbajnokaink vezethetnék az emberiséget. De nincs így. A púpos Leopárdinak, a sánta Byronnak, a nyavalyatörős Dosztojevszkijnek, az iszákos Poe-nak, a rögeszmés Tolsztojnak, az   idegbajos Nietzschének, az asztmás Proustnak mégis többet köszönhetünk, mint nekik. Be kell érnünk azzal, hogy a szépség fogalma egyénenként és népenként nagyon viszonylagos, amit egy újabb kori tudós abban a kétségbeesett mondatban fejezett ki, hogy a szépség tudatos önámítás.



Forrás: Kosztolányi Dezső emlékoldal


Kapcsolódó tartalom: Az égi és a földi szépről
 

2010. november 23., kedd

A 4 legszörnyűbb módszer, ahogyan kínozták a nőket



A szépségért minden korban meg kellett szenvedni. De érdekes módon valamiért mindig csak a nőknek.



A nők hihetetlen kényelmetlenségek, sőt fájdalmak eltűrésére is hajlandók, ha úgy vélik, ezzel az aktuális divatot követik. Ugyanakkor ha végigtekintünk a női divat történetén, láthatjuk, hogy ezeknek a nemritkán pokoli kínokat okozó ruhadaraboknak van egy közös jellemzőjük: viselőjüket megfosztják a mozgás szabadságától, ezzel is hangsúlyozva nemcsak társadalmi, politikai, anyagi, hanem fizikai alávetettségüket is a kényelmes öltözékükben magabiztosan mozgó férfiaknak.

Krinolin

A „világ legkényelmetlenebb szoknyája” kitüntető címre joggal számot tartó krinolinról számtalan képet láthatunk a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum február végéig nyitva tartó kiállításán, amelynek címe Fardagály és kámvás rokolya – 19. századi divatképek. A múzeum tekintélyes divatképgyűjteményének jóvoltából a 19. század közepétől 60 éven keresztül követhetjük nyomon a divat változását, így megtudhatjuk, mikor viselték a magyar úrinők a „kámvás rokolyát”, vagyis a krinolint, és a „fardagályt”, azaz a turnűrt.

Magyarországon a reformkor idején jelentek meg azok a folyóiratok, amelyek divatkép-mellékleteikkel a nőolvasók érdeklődését igyekeztek felkelteni. A 19. század közepétől ezekből a többnyire színes képekből tanulmányozhatták a hölgyek a legújabb divatirányzatokat, és azt is, hol lehet megvásárolni a csodálatos ruhakölteményeket és kiegészítőket. Ezek a mellékletek ugyanis egyben kitűnő reklámok is voltak, néha még a fodrász elérhetősége is szerepelt rajtuk.

A krinolin azonban ennél jóval korábban bukkant fel először, egészen pontosan a spanyol királyi udvarban, a 16. században, és innen indult el három évszázadon át tartó diadalmenete. A szoknyát meglehetősen bonyolult szerkezet merevítette kosár formájúra. A rácsok kezdetben csontból vagy fából készültek, később pedig acélból és lószőrből. Velázquez festményei hűen ábrázolják, a nemes spanyol hölgyek milyen extremitásokra hajlottak, ha divatról volt szó. Idővel a krinolin elöl-hátul lelapult, viszont kétoldalt kibővült, olyan ovál alakú szoknyát eredményezve, amellyel még a korábbinál is bonyolultabb feladat volt átsétálni az ajtón. Különösebben élénk fantázia nélkül is elképzelhetjük, milyen nehezen tudtak felöltözni, lépcsőn járni vagy leülni a krinolinba bújtatott nők. Mivel a „kámvás rokolya” térhódítása idején a testi higiénia is meglehetős hanyatlásnak indult, jobb nem belegondolni, mi rejtőzött a kívülről pompás látványt nyújtó szoknyák alatt.

Turnűr

A krinolint az 1800-as évek vége felé a turnűr váltotta fel. A megfelelő „fardagály” kialakításához itt is egy szoknya alatt rejtőző szerkezetre volt szükség, amely hátul megemelte a textilt annyira, hogy ne csússzon az egész ruhadarab a földön. A találmány célja ugyanaz volt, mint a krinoliné: karcsúbbnak láttatni a derekat, és hangsúlyozni a mellet. Megint csak könnyű elképzelni, milyen nehezen tudott mozogni, leülni, felállni a nő egy ilyen öltözékben, és a fenekén cipelt pluszsúly mennyire tönkretette a hátát.

Fűző

A női test egészségére a legnagyobb veszélyt a fűző jelentette, amely a 16. században kezdte megkeseríteni viselőinek életét, és egészen az első világháború utánig szilárdan tartotta pozícióit. Tervezőit ugyanaz a megfontolás vezette, mint a széles szoknyák és kebelmutogató ruhák kitalálóit: azt a homokóra-vonalat kívánták elérni, amely a férfiak számára legvonzóbb mell-derék-csípő arányt jelenti. A viktoriánus korban a nők kivetették egy-két bordájukat, hogy a derekukat minél karcsúbbra be lehessen fűzni.

Hogy mennyire összenyomorította a belső szerveket a szorosra húzott fűző, azt jól bizonyítja például Scarlett O’Hara esete, akinek az Elfújta a szél egyik jelenetében 20 hüvelykre, azaz 51 centire fűzik be a derekát. Ez akkor is borzasztóan kevés, ha meggondoljuk, hogy akkoriban az emberek jóval alacsonyabbak voltak, és egy 160 centis nőnek nyilvánvalóan karcsúbb a dereka, mint egy 180 centisnek.

Telitalpú cipő

A manapság csak patacipőként emlegetett lábbelik többször is divatba jöttek a történelem folyamán. A legrégebbi példát erre az ókori görög színházak színészei szolgáltatták: a legfontosabb szereplők lábára mindig ilyen cipő került, hogy kiemelje őket a többiek közül, és láthatóvá tegye a leghátsó sorban ülő nézők számára is. Kínában ugyancsak hordtak ilyen cipőt, szintén viselőjének rangját hangsúlyozandó.

A telitalpú cipők modern változatai a 30-as és a 40-es években bukkantak fel, de népszerűségüket hamar elveszítették, mígnem az 1990-es években újra hódítani kezdtek, főleg az ABBA jóvoltából a szórakoztatóiparban. A neves angol designer, Vivienne Westwood az 1990-es évek elején rendkívül magas és teljességgel hordhatatlan platformcipőt tervezett. A lábbeli veszélyessége egyértelművé vált, amikor egy divatbemutatón Naomi Campbell megbotlott benne, és majdnem a nyakát törte.


Forrás: Ötvenentúl.hu

2009. szeptember 15., kedd

Ágoston imája: Ó, örök szépség



(Vallomások X.38,40.)



Ó, örök szépség, későn szerettelek!
Íme, belül voltál,
én pedig kívül kerestelek.
Velem voltál, és én nem voltam veled.

De Te hívtál, kiáltottál,
és összetörted süketségemet.
Sugarad rám özönlött,
és messze űzted vakságomat is.
Megízleltelek,
már éhezem Reád és szomjúhozlak Téged.
Érintettelek,
és békességedet óhajtom.
Irgalmad fölségében van csupán
minden reménységem.
Ó, mindörökre lángoló Szeretet,
tüzed nem alszik el sosem!

Ó, Szeretet,
gyújts föl engem, Istenem.

Ámen.

2009. szeptember 6., vasárnap

Halhatatlan szépségideálok: Audrey Hepburn






Finom, nőies stílusa máig élő trendeket teremtett. Időtálló szépségének titkait fejtegetjük.


A szépség megfoghatatlan, szavakkal körbehatárolhatatlan fogalmát úgy igyekszünk megközelíteni – megpróbálva a lehetetlent –, hogy olyan szépségek portréját villantjuk fel, akiket máig csodálunk, akik nem mentek ki a divatból. Akiknek képét látva ma is elakad a férfiak lélegzete, és akiket haláluk után évekkel is szívesen utánozna minden nő. Első választottunk a sajtó által minden idők legtermészetesebb szépségeként emlegetett Audrey Hepburn.

Táncosból színésznő, színésznőből az éhezők segítője

Belgiumban született, gyermekkora nagy részét azonban Angliában és Hollandiában töltötte. Szülei elváltak. Audrey balett-táncosnak készült, és közben, hogy fizetni tudja a drága táncórákat, modellkedett. Mestere azonban lebeszélte a táncos karrierről, ezért hamarosan úgy döntött, inkább színésznő lesz. De kecses mozgása és büszke tartása egész életében árulkodott táncos múltjáról. Hepburn mint légies jelenség mindig a balerinákat juttatja eszünkbe. Első színpadi sikere, Gigi szerepe díjakat és nemzetközi elismerést hozott. Ezután nem sokkal megkapta első filmes főszerepét a Római vakációban, amelyben a civilbe öltözött hercegnő meséjét adta elő. Ezt követő filmjei már mind világsikerek lettek. A rendezők ekkoriban a színésznő szépségének törékenységét, kislányos ártatlanságát érezték. Ezért is helyeztek mellé olyan férfiakat, akik az apjuk lehettek volna: a Sabrinában Humphrey Bogart, a Funny Face-ben Fred Astaire, a Háború és békében Henry Fonda volt a partnere. Magánéletében nem kísérte szerencse: mindkét házassága válással végződött. Első férje, a színész Mel Ferrer, második pedig egy olasz pszichiáter, Andrea Dotti volt. Mindkét házasságából egy fia született. 1988-tól Audrey nem vállalt több filmszerepet, és teljes életét az UNICEF-nek szentelte. Éhező gyerekeknek szállított élelmet Etiópiába, majd Törökországba, Dél-Amerikába, Szudánba, Szomáliába és Vietnamba is. Öt évvel később hunyt el rákban.

Egyedi Hepburn stílus

Audrey Hepburn népszerűsége halhatatlan. Nemcsak filmjeit nézzük meg örömmel újra meg újra, de utánozhatatlan bájának, eleganciájának és ízlésének nyomait a divatvilág is magán viseli. Jobban mondva, a színésznő olyan stílust teremtett, amely a divattal ellentétben időtállónak bizonyult. A híres divattervező, Givenchy – akinek neve ma jól csengő divatmárka – és Audrey a Sabrina forgatásakor barátkozott össze. Onnantól fogva Hepburn minden filmjéhez Hubert de Givenchy tervezte a ruhákat, amelyek közül sok híres lett. Például az Álom luxuskivitelben című filmben viselt kis fekete ruha, amely a szinte minden alkalomra illő elegancia klasszikusává vált. Később a színésznő saját ruhatárát is a divattervezőtől rendelte. Így kapta meg a világ egyik legelegánsabb nőjének címét. Kapcsolatukról a színésznő ezt mondta: „Úgy függök Givenchytól, mint ahogy a legtöbb amerikai nő a pszichiáterétől.” Givenchy egyszerű vonalakkal és a színésznő bájához tökéletesen illő, eredeti ötletekkel alkotta egyedivé Audrey ruháit. A csónaknyakú felsőrészek, a bokát szabadon hagyó overallok és a váll nélküli estélyi ruhák pompásan álltak Hepburnnek, akárcsak a karakteres fekete és fehér modellek.

A kiegészítők

Bármilyen hihetetlen is, a ma tomboló óriás napszemüveg divat szintén a színésznő stílusának hatása. Az Álom luxuskivitelben nemcsak a kis fekete klasszikusát teremtette meg, hanem a hozzá illő, fél arcot eltakaró napszemüveget, az elegáns fehér kesztyűt és a méteres cigarettaszipkát is kedveltté tette.

A klasszikus Hepburn-smink

A finom ívű arccsont, az óriási, mandulaformájú szem, amely kétség kívül főszereplője volt megjelenésének, valamint a kecses ívű szemöldök és a szabályos ajak smink nélkül is a valaha látott egyik legszebb arcot egyesítette. Ám a színésznő sminkje volt az, ami mindezt tökéletesítette. Ennek legjellegzetesebb pontja a – mai trendekhez képest – erősen hangsúlyozott, íves szemöldökök, illetve a szemhéjtus, amelynek vonala kifelé szélesedett és a pillákat feltűnően hosszúvá varázsoló spirálozás.

A jellegzetes frizurák

Nehéz megmondani, hogy rövid vagy hosszú frizurával volt-e szebb – mindkettővel ugyanolyan sikereket ért el. A Sabrinában a frizura az egyik legfontosabb szimbolikus elem: a Párizsban még lófarkas kislányból rövidre nyírt frizurájú, kis frufrus, modern nő lesz, aki így elhódíthatja az összes férfi szereplő szívét. A klasszikus Audrey-frizura az Álom luxuskivitelben című filmben született, amelyben Holly Golightlyként kontyot viselt. A színésznő kis fejét megkoronázta a fejtetőn megtűzött, kerekre tupírozott és fényes csattal rögzített konty – ezt a frizurát hordta aztán az ötvenes éveiben is a legszívesebben.

Az igazi titok

Szépségének valódi titkát versben is megörökítette. Ám fiai és a rá emlékező barátok szerint a belőle sugárzó előkelő, de ártatlan bájon túl az tette igazán széppé, hogy sosem tudta magáról, mennyire gyönyörű. Igazán megöregedni ugyan nem volt lehetősége, középkorú, érett nővé azonban hihetetlen, változatlan szépséggel ért.

Forrás: Ács Borbála - Ötvenentúl.hu

2009. február 11., szerda

A vabi szabi útja


Gondolatok a japán szépségfelfogásról

A japánok szépségről alkotott szemléletét két szóval, illetve az ezekből származó összetett kifejezéssel szokták körülírni. E két szó – melyek valaha különböző jelentésekkel bírtak – a vabi és a szabi. A 15-16. századtól kezdve azonban egy átalakuláson mentek át, fokozatosan egybeforrtak és új jelentésre tettek szert, melyre inkább ráérezni lehet, mintsem pontosan meghatározni.
A vabi szabit a “tárgyak Zenjének“ is szokták nevezni.

A vabi és a szabi

A vabi annyit tesz, hogy természetes, szabálytalan, tökéletlen, befejezetlen. Egyszerű, kimunkálatlan, gyakran durva, szerény, szegényes, ugyanakkor erőteljes. A szabi pedig a kor, az idő lenyomata a dolgokon.

A dolog azonban abban a pillanatban bonyolultabbá válik, ha emberi relációba helyezzük – ez hamarosan kiderül.

A természetben semmi sem tökéletes, de valahogy mégis annak érezzük. A vabi szabi szemlélete szerint az ember által létrehozott tárgyak is csak akkor szépek, ha olyanok mintha a természet részei lennének. Mintha születésük pillanatától kezdve kortalanok volnának, a használat nem árt nekik, ellenkezőleg. Ha olyan időtlenséget sugallnak, mint a vulkánkitörés után épp megdermedt láva, mely már születése pillanatában olyan, mintha több millió éves volna. A vabi szabi tárgyak színei tompák, visszafogottak, földszerűek, anyaguk természetes, megjelenésük rusztikus. A hivalkodás, magamutogatás távol áll tőlük. Érezni rajtuk, hogy nagy gonddal és beleérzéssel készültek, ha egy szóval kellene jellemeznünk, a vabi szabi tárgyaknak “lelkük van“.

A japánok történelmük folyamán nagyon szoros kapcsolatban éltek a természettel, sokat szenvedtek és sokat tanultak tőle. Kitettek voltak erőinek, de tisztelték és elfogadták azt. A földrengések, a tűzvészek, a tájfunok pusztításai, a forró nyarak és hideg telek, az esős évszak és még ezen túl, az elzártság és az állandó háborúskodás miatt a létbizonytalanság és a szegénység a társadalmat velejéig áthatotta – bizonyára ez is hozzájárult ahhoz, hogy kevés használati tárgyukat nagy becsben tartották és nagy gonddal készítették.

A vabi szabi megjelenése először a kézműves tárgyakban érhető tetten, az idők folyamán azonban áthatotta a tárgykultúra és a jellegzetesen japán művészetek és utak minden ágát, és részévé vált a mindennapi gondolkodásnak is. Van azonban egy olyan kivételes terület, ahol mintegy ötszáz éve változatlan formában, szinte kitapinthatóan van jelen a vabi szabi: ez pedig a fazekasság, a kerámia. Ennek sajátos oka pedig a teaszertartásban keresendő.

Teaszertartás és kézművesség

Az első nyilvántartott vabi szabi tea mester Murata Shuko volt, jellemző módon egy zen szerzetes Narából. Ekkor, a 15-dik század elején kezdett a teázás szertartásos kereteket ölteni és születtek meg a későbbi esztétikai alapjai, kiforrott rendszerről azonban még nem volt szó.

A vabi szabi fogalmának felbukkanása, illetve a teaszertartás mai formájának megjelenése Szen no Rikjú nevéhez köthető. Szen no Rikjú (1521-1591) a vabi-csa (”szegényes teaszertartás”) megalkotója radikálisan szakított korának teázási szokásaival. Teaceremónia mesterként Toyotomi Hideyoshi hadúr szolgálatában állt, s másik kilenc tea mesterrel megteremtették a tea ceremónia esztétikáját és szertartásrendjét. Bár maga a teázás szokása hosszabb ideje ismert volt Japánban, őrizte kínai eredetét és követte annak hagyományait, olyannyira, hogy a felhasznált eszközök, így a teáscsészék is a kínai ízlést tükrözték. Kínában szépen megmunkált, drága porceláncsészéket használtak teaiváshoz, melyeket csak jómódú emberek engedhettek meg maguknak. Szen no Rikjú ezzel szemben olyan csészéket (chawan) kezdett használni, amelyeket egy helyi fazekastól – Chojirotól – szerzett be, s amelyek a korabeli kézművesség jegyeit és technikai színvonalát viselték magukon. Helyi finomítatlan agyagból, viszonylag alacsony hőfokon égetve a kínaihoz viszonyítva gyengébb minőségű kerámiákat hoztak létre – ám ezek pont megfeleltek Szen no Rikjú céljának. Ő a teaszertartást spirituális tartalmakkal kívánta felruházni, ezért magához a szertartáshoz hangsúlyozottan visszafogott, már-már aszketikus igénytelenségű tárgyakat választott. A szegényes környezet a belső gazdagság megteremtésére ad lehetőséget. Ezzel egy nehezen definiálható, de a japán lélekhez közelálló, abból fakadó jellegzetes szépséglátás jött létre, ekkor körvonalazódott először a vabi szabi. Sajátos módon, épp a paraszt származású Hidejosi, a hadúr nem értékelte túlságosan Szen no Ríkjú törekvéseit, hetven éves korában szeppukura utasította. Ez sem tudta azonban ettől kezdve megtörni a vabi-csa fokozódó népszerűségét és elterjedését a japán társadalom minden rétegében.

Lehet, hogy a vabi szabi nem maradhatott volna fenn, ha a teázás szokása nem alakult volna szertartássá, sőt úttá (csa-do), így azonban közvetlen hatással volt a fazekasság fejlődésére és közvetve pedig a kézművesség egészére. Ezért lehetséges az, hogy az ötszáz évvel ezelőtti teaszertartás csészék éppen úgy hordozzák a vabi szabit, mint némelyek azok közül, amelyek a mai mesterek keze alól kerülnek ki. A kerámia készítésének módszerei is csak nagyon kevéssé alakultak át ez idő alatt, a szellemisége pedig változatlanul a vabi szabi talaján áll. Noha a mázösszetételek és a kemencék némileg változtak, a legfontosabb momentum azonban mind a mai napig megmaradt: maga az égetés folyamata nem tartható teljesen ellenőrzés alatt, vagyis az eredmény bizonyos fokig mindig esetleges. A lángok útja és játéka, a máz vastagsága és rajza, a tárgyakra hulló hamu mennyisége mind mind befolyásolja a végeredményt. Csakhogy ez a véletlenszerűség, ez a megismételhetetlenség nagyon is hozzátartozik a vabi szabihoz és a fazekas nagyon lényegi mozzanatnak és kedve szerintinek tartja, még akkor is, ha a kész tárgyak egy részét nem ítéli megfelelőnek és nem tartja meg. A nyugati világban majd minden a technológia fejlődés jegyében zajlik, Japánban – legalábbis a kerámia tekintetében – nem törekszenek fejlettebb módszerek bevezetésére, mert ezáltal mesterségesebb lenne a végeredmény, ami a vabi szabi halálát jelentené.

A vabi szabi útja

Sokak előtt ismert a japánoknak az az egyedülálló tulajdonsága és hajlama, hogy majd mindenből képesek voltak utat csinálni. A harcművészetektől a virágrendezésig, a tea szertartástól a kézművességig. A középpontban mindig az egyén spirituális fejlődése állt, erről azonban direkt módon kevés szó esett. A szellemi önmegvalósítás útján a japánok – összhangban a zen tanítással – szándékosan nem szántak nagy szerepet a szavaknak. Magára az útra összpontosítottak: fontos volt, hogy gyakorolható legyen – általában egy egész életen át –, és hogy összhangban legyen az évszázadok alatt kialakult tradíciókkal. Mára valahogyan különösen üdítővé vált, ha valaki nem beszél, csak hitelesen képvisel valamit a világban. Ha se több, se kevesebb annál, mint amit állít magáról.

A vabi szabi élet megvalósításának az egyik lehetséges kerete a kézműves életforma. Japánban hosszú ideig nem tettek különbséget művész és kézműves között. Annak a kifejezésnek, hogy népművész, végképp semmi értelme nem lett volna. Az európai megítélés számára ez persze furcsa lehet, hiszen errefelé élesen elválik a kettő, a kézműveseket iparosoknak tekintik, gyakran nem is ok nélkül. Másfelől a művészet sincs könnyű helyzetben, mert olyannyira átitatta az a közeg, amelyben érvényesülnie kell, hogy már-már ellene fordul.

A mi kultúránkban lényegtelen szempont az, hogy a hivatás, melyet választunk, milyen életformát tesz lehetővé. Szempont a társadalmi elfogadottság, a munkánk által elérhető anyagi javak, a pozitív szerep lehetősége, de az, hogy élhető-e az életforma amit kínál, ez valahogy nem játszik szerepet. Pedig a kézművességet érdemes lenne ebből a szempontból újraértékelni, mert az általa nyújtott élet méltó az emberhez. Alkalmas arra, hogy egy szemlélődő életnek keretet adjon. Japánban a kézművesség mindmáig oly nagy tiszteletnek örvend – mint egyébként sehol másutt a világon –, hogy amikor a volt japán miniszterelnök, Hosokawa Morihiro 1999-ben elhagyta a közéletet, fazekasnak állt és a visszavonult életet választotta, ezt mindenki helyénvaló, sőt tiszteletreméltó döntésnek tartotta.

Régebben Japánban – ahogyan a modernizáció előtti Európában is – bármilyen tudás átadása mester és tanítvány között jött létre, és nem elsősorban a szavak szintjén. Ennek megfelelően a kézműves mester látszólag mesterségbeli fogásokat tanított, valójában azonban sokkal többet. A tanítványba beleivódott a mester attitűdje a hivatásához, az általa létrehozott tárgyakhoz fűződő meghitt viszonya, az ízlése és a létszemlélete is. A tanítvány pedig a mester és a szakma (ideális esetben “út“) iránti feltétlen tiszteletéhez a japánokra olyannyira jellemző lankadatlan szorgalmat tette hozzá, valamint azt a felismerést, hogy olyan eszközt kapott a kezébe, melynek révén egy szellemi utat járhat be. Amikor a japánok nagy tiszteletet tanúsítanak egy a régmúltban, vagy akár egy napjainkban élő mester iránt, a tisztelet elsősorban a mögötte álló szellemi megvalósítottságnak szól, és csak másodsorban az általa létrehozott tárgynak. E tárgyakat úgy tekintik, mint e szellemiség spirituális lenyomatait.

A vabi szabi embere

Ily módon tehát vabi szabi tárgyak olyanok, mint a mesében a borsószemek, melyeket a hős azért hullajt el, hogy segítségükkel hazataláljon. Ezek a tárgyak egy tisztább és eredetibb létszemlélet lenyomatai, melyek révén vissza lehet találni e létszemlélethez. Aki ezt megkísérli, nevezhetjük a vabi-szabi emberének.

A vabi szabi éppúgy, mint a teaszertartás, a Zenben gyökerezik, és az ember, aki a vabi szabi szellemében él, valójában a zen szellemében él. Még napjainkban is fellelhetők

Japánban olyan fazekasok és más kézművesek, akik valamikor kolostori képzést kaptak, mostani életformájuk sem igen különbözik a hajdani zen szerzetesi életformától. A zen történetek gyakori szereplői egyébiránt azok a valamikori szerzetesek, akik megértésre jutásuk után elhagyva a kolostort a leghétköznapibb életet választják: halászok, kézművesek, vagy földművesek lesznek.

A vabi szabi emberére – éppúgy, mint a vabi szabi tárgyakra – a nyugalom, a mozdulatlanság, az egyszerűség, az egyenesség a jellemző. Végső fokon csak az az ember képes vabi szabival átitatott tárgyak létrehozására, aki maga is a vabi szabi szerint él.

Azonban vabi szabival áthatott élet nem magától értetődő. Aki ezeket az elveket a saját életére alkalmazni kívánja, meg kell küzdjön önmagával és a világban működő tendenciákkal éppúgy. Napjainkban – de ez bizonyos fokig elmondható Szen no Rikjú korára is – minden ellenkező irányban hat. A pénz, a hatalmi helyzet, a sikeresség hovatovább megkérdőjelezhetetlen értékeivé váltak a jelen kornak, de gyanítható, hogy régen sem volt ez nagyon másképp. Azonban manapság is kevesek lesznek csak igen gazdagok, hatalmasok, vagy nagyon sikeresek; ilyen a dolgok természete. Persze az ezek után való folytonos törekvés is képes betölteni egy egész életet, de a mai kor tovább megy mindezeken, és olyasmit ajánl, aminek szinte lehetetlen ellenállni: a mindenki számára elérhető mozgalmas életet. Hogy mindig történjen valami, mindig legyen egy következő vágy, amit be lehet teljesíteni, mindig legyen egy program, ahova el lehet menni, mindig legyen egy ember, akivel össze lehet veszni és ki lehet békülni, hogy mindig lehessen valakire felnézni és valakit pocskondiázni. Vagy legalább a tévé távirányítója kéznél legyen. Mindig, hogy ne álljon meg egy percre sem a kerék. És mindez tálcán kínálja magát, még valódi erőfeszítést sem kell tenni érte.

A vabi szabi azonban nem hisz ezekben – ahogyan a Zen sem. Az így élt életet elpazaroltnak érzi. Amiről le kellene mondani egy spirituális fordulat reményében, az éppen ez a fajta élet, ám éppen erről képes ma lemondani az ember legkevésbé. A vabi szabi arra tanít, hogy azok a pillanatok várnak megoldásra, amelyek üresek, s nem pedig azok, amelyeknek önmagukban is sodrása van.

A vabi szabi életforma-váltásra ösztönöz. A fordulat célja az alkotó-szemlélődő élet megteremtése. Az alkotás folyamatának a szemlélődő élet adja az alapot: enélkül a létrehozott alkotás kerülne a középpontba, nem pedig egy annál primérebb dolog lenyomata lenne.

A zen úgy tartja, ha a jelen pillanatot tiszta lélekkel éljük, nem lesz baj a jövővel és nem kell sajnálkozni múlttal kapcsolatban sem. Amilyen fontos tudni azt, hogy mikor kell döntéseket hozni, épp olyan fontos tudni azt is, hogy mikor nem kell döntéseket hozni; csak hagyni, hogy a dolgok megtörténjenek. A vabi szabi embere a jelen pillanatban és a részletekben él, engedi, hogy azok álljanak össze egésszé.

Szándékosan megnyitja a lelkét olyan dolgoknak, amit mások nem tartanak jelentékenynek, vagy nem méltatnak figyelemre. Ha a kézműves útját járja, ilyen lélekkel fogja készíteni a tárgyait, és azok tükrözni fogják mindezt.

Milyen távol áll a mai ember gondolkodása attól, ahogyan egy Csuang-ce által idézett paraszt válaszol arra, hogy miért nem használ gémeskutat, miért vödörrel, fáradságos módon öntözi földjét! “A tanítómtól azt hallottam, hogy aki furfangos szerkezeteket használ, az a dolgát is furfangosan teszi. A furfangos tettektől azután furfangos lesz a lelke is.“

A vabi szabi ma

A japánoktól mindig is távol állt, hogy a szépségről alkotott nézeteiket ráerőltessék a világra, de még az is, hogy kéretlenül beszéljenek róla. Gyakran még kérésre sem. Ennek ellenére a Nyugat kezdi felfedezni a magának a vabi szabit. Egyrészt, mert minden olyan ember számára beazonosítható, aki nyitott az esztétikum felé, másrészt a nyugati ember az iparosodás kezdetéig természetközeli környezetben élt – vidéken még az után is –, és tárgyaiban tetten érhető volt a vabi szabi ideálja. A japánok körében ez a szépséglátás egészen a múlt század közepéig magától értetődő és megkérdőjelezhetetlen volt. Mára azonban az amerikanizálódás és az arrafelé még dominánsabb kínai áruk ízlésvilága visszafordíthatatlanul rátelepedett a mindennapi vizualitásra, a vabi szabi kitapinthatóan ma már szinte csak a kolostorokban lelhető fel.

A nagy kérdés az, hogy a nyugati világ úgy fedezi-e fel magának a vabi szabit, mint egy egzotikus tárgykultúrát, vagy mint szellemi megvalósítási utat, mely egy eddig nem létező új lehetőséget nyit a törekvők előtt, és új tartalommal ruházza fel a kézművességet.

Varsányi György